一、针织(面料)与梭织(面料)服装原型之比较研究（论文文献综述）
王雪珂[1]（2020）在《卷边特性在裁剪针织服装设计中的探索与应用研究》文中研究说明
吴双涵[2]（2020）在《年轻女装T恤中的创意结构设计与应用研究》文中研究指明本课题通过文献查阅等方式,对T恤的概况、历史发展与形成过程进行了归纳性的总结。经过我们对年轻女装T恤的特点调研分析,发现国内女装的T恤市场需要提高其原创性、结构性的设计。本课题首先明确服装省道与服装创意结构设计的关系、服装结构设计与服装结构线的概念区别,分析了普通女装服装结构线的种类,并通过比较普通T恤结构线与创意女装T恤结构线,来以此归纳创意女装结构线所具备的特点。其次,本文通过阐述结构分割法、结构穿插法、结构旋转法、结构秩序法以及结构空间法在实际T恤结构设计案例中的运用,并总结其特征表现,希望以此扩宽研究人员与从业者的思路。值得一提的是,年轻女装T恤本身作为一种单独品类,其与面料、色彩、细节、原型纸样之间的结合也体现了本课题研究的创新性。再次,我们从经典T恤衫的各个部位出发进行创意造型设计实验,每个部位都分别运用两种创意结构设计方法进行,并绘制创意结构T恤设计部位的版型。最后,结合本课题,进行主题的系列设计研究,绘制T恤效果图与款式图,记录设计实践过程,对女装T恤创意结构设计的实践应用进一步展示。实验成品的展示不是本课题的重点,本课题将创意结构设计合理地运用到女装T恤的设计中,才是最具有设计思考的意味。我们希望能在理论与实践中找到设计和实用的平衡点,总结创意设计的方法与特征,希望能为国内以创意结构为中心的年轻女装T恤设计的研究人员与从业者提供新的设计思路与创新手法,揭示T恤的新风貌。
刘金莹[3]（2020）在《纺织类非物质文化遗产研究及文创产品设计 ——以满族刺绣元素为例》文中研究说明中国纺织类非物质文化遗产源远流长,博大精深。历史长河中从纺染织绣工艺到绫罗绸缎成品,都是我国纺织文化丰富多彩的呈现,更是纺织类非物质文化遗产聚集的精华。但当今发展的现状,纺织类非遗被人们的认知度、传承度并不理想,我国优秀的传统手工技艺的发展必须得到重视。满族刺绣作为纺织类非遗中的重要组成部分,具有着独特的民族色彩和地域特色,但随着互联网、大数据的发展,传统手工技艺的传承逐渐淡出了人们的生活。就当下形势来看,如何将满族刺绣更好的发展传承是一项值得研究和思考的问题。本课题通过对满族刺绣的资料累积、分析、进行了满族刺绣的风格特点、元素寓意、运用方向等的资料整合。运用调查研究的方法对满族刺绣进行了深度的研究和探索,主要针对满族刺绣元素及运用方式进行了市场调研。在此期间,走访了北京故宫博物院、沈阳故宫,参加部分学术界纺织类非遗研讨会、文化创意产品发展研讨会以及针对满族刺绣研究的企业进行了考察和学习。对满族刺绣未来的发展趋势进行了思考,如何运用当代现有针织技术对满族刺绣的发展与传承起到良好的作用,如何将满族刺绣这项传统的手工艺技术转换成可被消费,可被广为认知是这次课题的核心关键。随着时代的不断进步,互联网大数据时代充斥着现代人的生活,碎片化知识和快餐式消费是当代年轻人的生活现状,传统的手工艺在发展的过程中必然会遭到当下社会所带来的不便,而现在的文化传承仅仅靠人们的口口相传、行为相传去实现其自身意义可能性的希望非常渺茫,更好的把满族刺绣这项传统手工艺技术利用现代科技化、网络化把其本身具有的价值发光、发亮,将这项历史悠久的手工技艺有效的转便成商业价值,将文化元素与文创产品进行融合,设计出符合当代人们的审美及消费观的产品,让更多人去了解、去接受、去喜爱满族刺绣这项传统手工技艺,从而达到传承、发展的作用,这将是当代学者所努力、所奋斗的目标所在。
王海红[4]（2019）在《基于弹性面料的女青年旗袍结构设计研究》文中指出近些年来,针织面料因与众不同的弹性特点,穿着舒适合体,应用范围极广。旗袍作为中国传统服装之一,是中国文化的审美体现,文献资料中有关旗袍的合体性结构设计多为收省或分割处理,面料的弹性较小或无弹性,而无省合体性旗袍的结构设计研究也是必要的。首先,论文进行大量的文献收集,将旗袍的发展演变大致划分四个阶段:20年代旗袍的转型阶段、30—40年代旗袍的过渡阶段、50—70年代旗袍的定型阶段、80年代至今旗袍的创新阶段等,从各方面了解旗袍的结构特征,为旗袍款式和纸样设计做理论支持。其次,结合市场上的弹性面料,选择3种不同弹性的针织面料进行定负荷拉伸实验,获得针织面料的弹性特征,作为弹性针织旗袍立裁实验的依据。然后,将选择的3种针织面料和一种无弹面料（白坯布）在B75人台上立体裁剪,得到不同尺寸的贴体型针织旗袍衣身样板;借鉴原型定寸方法,推导出各部位计算公式,获得基本纸样,通过旗袍制作,验证样板的准确度;建立面料弹性伸长率与衣身尺寸的回归模型,将面料的弹性伸长率代入模型,得到的各部位数据与实测数据比较,发现差值不大。弹性与无弹性面料的结构存在着差异,弹性面料通过弹性减小或消除衣身浮余量,无弹性面料选择收省或分割达到合体。最后,在获得的贴体型弹性针织旗袍的基本纸样上进行系列设计的尝试,设计三款旗袍并制作成衣。弹性针织面料原型纸样的建立,使旗袍的版型变化更为简便,具有一定的实用价值。图35幅,表9个,参考文献53篇。
朱信蓂[5]（2019）在《基于中学生生理及心理特征的高密针织制式校服设计研究》文中研究说明校服承担了学生的教育功能和审美功能双重重任,而过去的校服设计往往会忽视其审美功能的重要性。近年来,随着国家对校服领域的日益重视,全国各地纷纷开始举办各类校服比赛来促进校服产业的发展,但校服的总体设计水平与时装相比还是有很大差距,制式校服更为滞后。制式校服大多采用梭织面料,对服用舒适性更佳的针织制式校服的设计几乎是空白。本课题以中学生高密针织制式校服为研究对象,通过文献研读归纳总结出中学生的生理特征;通过对中学生进行深度走访及问卷调查,分析中学生的心理发展特点及对校服的心理诉求,提出校服设计应适度宽松、舒适,以简洁大方为主;通过对针织制式校服的研究,提出针织制式校服设计要遵循简约性、协调性、时尚性、舒适性和标识性原则;从外轮廓及内部结构等方面分别进行优化设计,满足了学生对校服美观舒适的期待;依据男、女中学生的生理特征,设计了符合中学生形体结构的原型纸样,为针织制式校服的设计开发提供了原型参考;色彩设计从体现校服的性别差异化、标识性和安全性等方面进行了分析;为了进一步提高制式校服的穿着舒适性,设计、制作了高密棉氨、毛涤针织面料,并对其进行了透气性、透湿性、耐磨性及弹性回复力等相关性能测试,测试表明高密棉氨、毛涤针织面料满足针织制式校服对面料的要求;在分析了中学生生理心理特征的基础上,结合针织制式校服的设计原则,运用针织制式校服设计理论,采用高密针织面料对两个系列的制式校服进行了成衣实践。本课题的研究表明,结合中学生的生理心理特征,采用高密针织面料进行制式校服设计是提高制式校服舒适度的有效途径。高密针织制式校服既能保证校服的外形时尚美观,又能提高学生的穿着满意度,帮助企业进一步开拓了校服市场。
袁也[6]（2018）在《基于特殊体型的针梭织面料相结合服装设计研究》文中研究表明由于受到地域、自然环境、自身发育等因素的影响,人类体型可分为正常体型和特殊体型。正常体型即身体比例协调,身体各关键部位尺寸数值正常,特殊体型特征为身体比例不协调,身体各部位尺寸异于正常体。特殊体型分类主要有梨形、苹果形、H型等体型。在特殊体型女性中占比较多的是梨形体型,其特征为从腰部开始向上纤细向下粗壮。此类人群穿着正常体服装易出现较多问题,既影响美观,也影响穿着舒适度。原因主要有两点:一是特殊体型（梨形）女性本身对自身体型特征不够了解;二是服装市场对于此领域研究存在一定空白。本论文将以特殊体型中梨形身材女性作为研究对象,从以下几点展开论述:首先采用问卷调查法,以100名特殊体型（梨形）身材女性作为调查对象,通过网络和市场调研方式,总结出困扰其购买服装的主要问题为:特殊体型（梨形）女性缺乏对自身体型特征的了解,无法对纷至沓来的潮流信息进行筛选,导致其盲目购买,服装市场对此类人群的忽视,缺乏专业设计人员的指导及针对其体型特征开设的服装专营店;二是采用抽样调查法,以特殊体型（梨形）身材女性作为调查对象,测量其身体各关键部位尺寸,根据测量得出的数据分析其臀腰差规律并与正常体型女性进行对比研究,总结出中体和胖体梨形身材女性的服装制版尺寸,并在企业实践工作中,针对特殊体型（梨形）女性体型特征尝试多种服装搭配方式,总结出适合其穿着的服装搭配规律;三是利用针梭织面料的拼接创新,运用色彩明暗关系、视错原理设计手法的创新,设计出适合特殊体型（梨形）女性穿着的服装;最后,设立此类服装专营店,开设专门销售此类服装的线上线下店铺,线下店铺将实行“私人订制”和“自由衣橱”的形式,解决特殊体型（梨形）身材女性盲目购买和缺乏购买渠道的问题。
王雪娇[7]（2017）在《服装设计中面料与廓形的双向建构》文中研究说明服装廓形的发展在服装发展史上清晰可鉴,随着人们对服装的认识和需求的改变,服装的廓形也在变化,因此,服装的廓形带有明显的时代特征。对廓形起到决定作用的诸多因素中,面料的特性在现代服装设计中至关重要,从而要求设计师不仅对款式和面料进行设计,同时还要求将服装款式与面料结合起来设计,将面料的特性同款式结构的特点结合起来,充分体现其美感,最大限度地发挥其匹配性,增强服装的整体艺术效果。本课题研究重点在于服装设计中服装廓形与面料的关系,在前期理论知识储备阶段首先要进行的是研究服装廓形变化的主导因素,充分学习什么是服装内、外空间和服装的结构分割线以及与服装廓形相互依存的服装面料,了解不同薄厚的服装面料性能,分析在服装设计历史的长河中出现的经典廓形和面料的关系。针对服装消费者,剖析消费者的审美需求和个性需求的表达,随着流行趋势的变化人们的审美出现的变化。在我的设计作品中,实验性的限定服装的廓形或者面料,最大限度地发挥两者间的可能性。在服装廓形已定的前提下,选择不同性能的面料来展示服装的不同效果;在服装所选择的面料已定的前提下,设计不同的服装廓形,表达出不同面料的造型能力和特殊效果。在这一实验性设计课题进行的过程中,不仅仅要做到突出展示服装的廓形与面料的联系,也要将服装设计的艺术美感体现在系列设计作品中,做到面料与廓形的有机组合,以期达到不同的实验效果。
罗斌[8]（2016）在《针织标准体女上装原型样板研究》文中研究指明随着我国针织服装行业发展,针织服装的采用的面料以及款式造型等都相应发展。由于针织面料与梭织面料不同的弹性特点,所以针织服装的原型结构设计与梭织服装的原型结构设计有所差异。自20世纪90年代末以来,我国研究针织女装原型的专家学者大多是在日本文化式原型纸样的基础上然后结合针织面料性能的特点进行适度修正而得出的。传统的针织服装以内衣为主,而且大多数普通的内衣款式的变化不大,结构风格的服装要求也不是特别高。但随着针织服装发展从内衣到外衣,从运动服到正式服装,针织服装趋向个性化、多样化。以及在面料和颜色的选择,缝制工艺和相应的其他方面都有着很大的变化。因此针织服装也越来越被接受和青睐,在市场上随处都能看到针织服装的身影。据统计针织服装在服装市场的占有份额越来越大,我国约占50%,在一些发达国家甚至超过了65%,针织服装越来越有着举足轻重的地位。近年来,我国的针织服装行业发展极其快速,在制作加工过程中处于国际领先地位,但在一些理论研究和创新设计方面仍然与发达国家相比有不小的差距,在针织服装版型的研究比较少,也不够深入。我国对针织女装原型研究基本都是在日本文化原型的基础上进行改变和修正,对针织服装结构设计基本理论的研究还很缺乏,有关针织服装原型理论研究和实际应用仍探讨阶段。本论文选取市场上3种常用的具有代表性的针织面进行立体裁剪实验。通过分析在同一标准体型下,不同面料在同一松量、不同一面料在不同松量、同种面料在不同松量下针织女上装原型样板各部位尺寸数据。通过对比分析不同胸围放松量的样板各部位实验数据与胸围的关系建立数学关系,最终建立一套胸围放松量0cm-20cm的针织标准体女上装的原型样板。通过实验研究,综合因子分析,聚类分析等方法进行因素的筛选和构建,利用SPSS数据分析软件以及样衣的试制对实验结果及模型进行分析验证。主要内容和成果概述如下:首先,本文对3种不同弹性的针织面料进行单向拉伸,并进行定负荷一次拉伸和定负荷多次拉伸实验,从弹性伸长率、弹性回复率和塑性变形率三方面分析针织面料的弹性特征,作为针织女装立裁实验的依据。其次,在标准人台进行立裁实验,不同的胸围放松量不同面料进行立裁实验得出不同的原型样板,本文采取胸围放松量0cm-20cm之间每1cm放松量做一组立裁实验,采集每组样板的部位尺寸前袖窿深、前胸宽/2、前领宽/2、前领深、后袖窿深、背宽/2、后领深、后领宽/2等数据,从而得出0cm-20cm的针织无省原型样板。最后,通过spss软件分析不同部位之间的关系,最终找出他们与胸围之前的关系,建立一套胸围放松量0cm-20cm样板体系。针织女装原型系统的建立,打破了合体与宽松的界限,为合体原型与宽松原型提供了一定的参考,具有一定的创新意义和实用价值。
柴小婵[9]（2015）在《基于面料弹性的紧身型针织女上装原型样板研究》文中研究指明近些年来,随着我国针织服装行业的日益壮大,针织服装基础理论的研究已提上日程。由于针织面料与众不同的弹性特点,针织服装的原型设计与梭织服装的原型设计存在着差异,主要表现在针织面料可通过自身的弹性减小或消除衣身浮余量,协调针织服装与人体变化之间的关系。自20世纪90年代末以来,国内不少专家学者对针织女装原型进行了研究,但这多是在日本文化式原型纸样的基础上结合针织面料的特点进行适度调整而得出的,适用于宽松型和合体型的针织服装。但对于由高弹性针织面料制作的紧身型针织服装而言,难以控制样板尺寸的变化,而且容易引起服装造型的不准确。因此需要系统科学地研究针织女装紧身原型定寸的数学原理,建立针织女上装紧身原型。论文选取市场上10种常用的具有代表性的高弹性针织面料作为研究对象,以针织面料的弹性测试为切入点,以建立无省紧身型针织女上装原型样板为研究目标,通过立体裁剪的试验方法,研究针织女装紧身原型定寸的数学原理,提出高弹针织女上装紧身原型纸样的处理方法。主要内容和成果概述如下:首先,本文采用单向拉伸法对10种不同弹性的针织面料进行定负荷单次拉伸和定负荷多次拉伸实验,从弹性伸长率、弹性回复率和塑性变形率三方面分析针织面料的弹性特征,作为紧身型针织女装立裁实验的依据。其次,从两个不同的角度进行无省针织女装紧身原型研究:（1）在确保服装压力舒适性的条件下,将10种不同弹性的针织面料在同一标准人台上进行无省紧身型立裁试验,得到不同弹性面料的原型衣片各细部的数据。对比分析各立裁数据,总结原型各细部尺寸的变化趋势和变化规律,结合平面制图的原理,建立无省紧身型针织女装原型纸样1;（2）从上述的10种针织面料中选出弹性较好的一种面料在不同规格的人台及真人身上进行无省紧身型立体裁剪试验,对比分析各立裁试验的数据,探讨原型衣片各细部尺寸的变化规律;运用数理统计的分析方法,研究无省紧身针织女装原型定寸的数学原理,提出了针织女装紧身原型纸样的处理方法:以胸围和领围为主要控制部位,通过推算胸围、领围与其他各细部的回归关系公式建立这一弹性的无省紧身型针织女装原型纸样2。最后,分别从制图方法、结构处理、原型应用等方面对比分析针织女上装紧身原型1和原型2与梭织原型（日本新文化式原型）的异同之处,加深对针织女装紧身原型纸样设计特点的理解。无省紧身型针织女装原型的建立,为紧身型针织女装的纸样设计提供了更为简便直接的板型,进一步完善了针织女上装紧身原型纸样系统,为针织服装结构设计理论体系的完善提供参考和依据,具有一定的创新意义和实用价值。
许婷婷[10]（2013）在《针梭相拼服装设计方法研究》文中研究说明本文是一篇研究某一设计方法的应用类文章,是关于针梭相拼服装设计方法的应用研究。文章将侧重点放在针梭面料相拼上,研究了其造型、色彩和搭配应用等设计要素,并且通过试验归纳出了影响针梭相拼可行性的客观因素,这也正是本文的创新点。研究的目的在于探究针梭相拼服装在设计过程中和加工生产中,其与单纯的针织或梭织服装的异同之处；如何在设计过程中利用针梭面料各自的优缺点扬长避短、以优补劣;如何解决由于针梭织面料的不同特性给加工工与艺带来的问题等。本文主要用了四种研究方法：直接调查法、资料研究法、图片分析法、实验检测法。直接调查法用于得到第三章中搭配设计应用的市场调研结果；资料研究法和图片分析法是文章中各结论与图表的信息来源；实验检测法用于分析第四章影响针梭相拼可行性的客观因素。文章分别以针织和梭织服装的历史演变作为铺垫,分析了影响针梭相拼服装发展的客观因素及其趋势,然后层层引入设计要素的分析,再以试验结果揭开影响针织相拼可行性的客观因素。本文是按照主体部分横向展开、各层次之间并列的思路来完成本篇文章的。第一部分阐述了论文框架、调查方法以及术语界定。文献综述部分介绍了对本论文有参考价值的文献、着作和其内容的简单陈述。文章的第二部分总结陈述了针梭相拼服装的历史演变与发展趋势,以及新技术新材料为针梭相拼产业带来的巨大潜力,这一章为论文主体部分论述起到了铺垫作用。第三章为本文起到了承前启后的作用,这一部分主要在市场调研的研究基础上,归纳分析了针梭相拼服装设计中造型、色彩和搭配应用等设计要素,通过对单纯的针织与梭织服装设计的比对分析,得出了利用针梭面料的优缺点扬长避短的设计方法。文章的第四部分是本文重点研究内容。本课题用试验检测法分析研究了影响针梭面料相拼后接缝强度的主要因素：1.缝迹密度2.缝纫线3.拼接方式4.拉伸速度。通过Instron3365型强力拉伸仪进行单向垂直拉伸,相拼的针织与梭织面料均采用条样法,得出不同因素下相拼后针梭面料的平均拉伸断裂强力（F/N）、平均断裂伸长率（E/%）、平均耗时以及断裂原因。本论文得出以下结论,一是需要有针对性加强培养针梭相拼服装设计的专业性、多重性人才；二是需要系统性研究并推广针梭相拼工艺标准；三是针梭相拼服装设计和生产过程中需要充分考虑针织面料的特殊性能。本篇论文系统的分析了针梭相拼服装设计方法的具体应用,并给此类服装的生产加工提供了有效的工艺建议,达到了研究的目的。
二、针织(面料)与梭织(面料)服装原型之比较研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、针织(面料)与梭织(面料)服装原型之比较研究（论文提纲范文）
（2）年轻女装T恤中的创意结构设计与应用研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和现状 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究现状 |
| 1.2 研究内容和方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究目的和意义 |
| 1.3.1 研究目的 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 研究的重点、难点及创新点 |
| 1.4.1 研究的重点 |
| 1.4.2 研究的难点 |
| 1.4.3 研究的创新点 |
| 第2章 T恤概述与年轻女装T恤的特点 |
| 2.1 T恤的历史与发展 |
| 2.2 T恤的种类区分 |
| 2.3 年轻女装T恤的特点及调研分析 |
| 第3章 服装创意结构设计与创意线 |
| 3.1 服装结构创意设计的重要性 |
| 3.2 服装结构创意设计与省道 |
| 3.3 普通女装及T恤结构线的种类 |
| 3.3.1 “线”的走向 |
| 3.3.2 “面”的组合 |
| 3.3.3 “空间”位置 |
| 3.4 普通女装T恤结构线与创意女装T恤结构线 |
| 3.4.1 定义不同 |
| 3.4.2 设计目的不同 |
| 3.4.3 形成过程不同 |
| 3.5 创意女装结构线的特点 |
| 第4章 年轻女装创意结构设计的方法与特征 |
| 4.1 服装结构设计的一般方法 |
| 4.1.1 平面设计法 |
| 4.1.2 立体设计法 |
| 4.1.3 平面与立体并用法 |
| 4.2 年轻女装T恤创意结构设计方法 |
| 4.2.1 结构分割法 |
| 4.2.2 结构穿插法 |
| 4.2.3 结构旋转法 |
| 4.2.4 结构秩序法 |
| 4.2.5 结构空间法 |
| 4.3 年轻女装T恤创意结构设计特征 |
| 4.3.1 转移特征 |
| 4.3.2 夸张特征 |
| 4.3.3 不对称特征 |
| 4.3.4 叠加拼接特征 |
| 4.3.5 折叠特征 |
| 4.3.6 重复特征 |
| 4.4 年轻女装T恤创意结构与其它元素的结合 |
| 4.4.1 与服装面料的结合 |
| 4.4.2 与服装色彩的结合 |
| 4.4.3 与服装细节的结合 |
| 4.4.4 与服装原型纸样的结合 |
| 第5章 年轻女装T恤创意结构设计实践 |
| 5.1 前衣身部位创意结构设计 |
| 5.1.1 结构旋转法实践 |
| 5.1.2 结构空间法实践 |
| 5.2 后衣身部位创意结构设计 |
| 5.2.1 结构秩序法实践 |
| 5.2.2 结构空间法实践 |
| 5.3 袖身部位创意结构设计 |
| 5.3.1 结构秩序法实践 |
| 5.3.2 结构穿插法实践 |
| 5.4 领部创意结构设计 |
| 5.4.1 结构分割法实践 |
| 5.4.2 结构空间法实践 |
| 5.5 T恤整体创意结构设计 |
| 5.5.1 系列主题设定 |
| 5.5.2 系列效果图展示 |
| 5.5.3 实践过程 |
| 5.6 小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录A |
| 攻读学位期间的研究成果 |
（3）纺织类非物质文化遗产研究及文创产品设计 ——以满族刺绣元素为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 研究方法及创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新点 |
| 1.5 课题研究对象界定 |
| 1.5.1 满族刺绣元素 |
| 1.5.2 文创产品设计 |
| 第二章 纺织类非物质文化遗产与文创产品分析 |
| 2.1 纺织类非物质文化遗产的分类 |
| 2.2 纺织类非物质文化遗产的文创产品应用 |
| 2.2.1 纺织类非物质文化遗产发展现状 |
| 2.2.2 纺织类非物质文化遗产发展趋势 |
| 2.2.3 纺织类非物质文化遗产的文创产品形式 |
| 第三章 满族刺绣元素的研究 |
| 3.1 满族刺绣的背景意义 |
| 3.2 满族刺绣元素的分析 |
| 3.2.1 满族刺绣的技术 |
| 3.2.2 满族刺绣分布的地区 |
| 3.2.3 满族刺绣的元素分析 |
| 3.2.4 满族刺绣元素的色彩分析 |
| 3.2.5 满族刺绣元素的表现形式 |
| 3.3 满族刺绣元素在纺织类文创产品上的应用 |
| 3.3.1 以故宫文创产品研发为例 |
| 3.3.2 以新宾满族文创产品研发为例 |
| 第四章 文创产品的目标面料分析 |
| 4.1 目标面料的分析 |
| 4.1.1 梭织面料的分析 |
| 4.1.2 针织面料的分析 |
| 4.2 目标面料的选择 |
| 4.2.1 梭织目标面料的选择 |
| 4.2.2 针织目标面料的选择 |
| 4.3 目标面料的应用 |
| 第五章 满族刺绣元素与设计 |
| 5.1 满族刺绣元素提取 |
| 5.1.1 图案提取 |
| 5.1.1.1 海水江崖纹 |
| 5.1.1.2 如意头纹 |
| 5.1.1.3 蝙蝠纹 |
| 5.1.1.4 几何纹 |
| 5.1.1.5 盘长纹 |
| 5.1.1.6 蝶草纹 |
| 5.1.1.7 金鱼纹 |
| 5.1.1.8 梅兰竹菊纹 |
| 5.1.2 颜色提取 |
| 5.2 满族刺绣元素创新 |
| 5.2.1 海水江崖纹、如意云头纹元素提取 |
| 5.2.2 按照原图复制 |
| 5.2.3 民族元素创新提取 |
| 5.2.4 梅兰竹菊创新提取 |
| 第六章 文创产品实践与设计 |
| 6.1 民族特色文创产品设计 |
| 6.2 创新性文创产品设计 |
| 6.3 包装设计 |
| 第七章 课题的创新性研究结论及展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 A 满族刺绣文创产品调研 |
| 附录 B |
（4）基于弹性面料的女青年旗袍结构设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.4 研究内容与研究方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 创新点 |
| 2 旗袍结构设计的理论基础 |
| 2.1 旗袍的起源与发展 |
| 2.2 不同时期旗袍的结构特征 |
| 2.2.1 旗袍的转型时期 |
| 2.2.2 旗袍的过渡时期 |
| 2.2.3 旗袍的定型时期 |
| 2.2.4 旗袍的创新时期 |
| 2.3 旗袍的工艺特点 |
| 2.3.1 旗袍的裁剪工艺 |
| 2.3.2 旗袍的装饰工艺 |
| 3 针织面料的弹性测试 |
| 3.1 实验内容及目的 |
| 3.2 实验前的准备 |
| 3.2.1 测试仪器与实验原理 |
| 3.2.2 测试面料的准备 |
| 3.3 定负荷拉伸弹性测试 |
| 3.3.1 实验条件 |
| 3.3.2 测试方法 |
| 3.3.3 实验结果与分析 |
| 4 旗袍原型的建立 |
| 4.1 针织弹性面料的立裁实验 |
| 4.1.1 实验目的 |
| 4.1.2 实验准备 |
| 4.1.3 实验要求 |
| 4.1.4 立体裁剪实验过程 |
| 4.1.5 实验结果 |
| 4.2 弹性针织面料原型纸样的绘制 |
| 4.3 原型的验证 |
| 4.4 面料弹性伸长率与针织样板尺寸的模型建立 |
| 4.4.1 模型建立 |
| 4.4.2 针织面料的回归模型与实测试验数据对比 |
| 4.5 弹性面料与无弹面料的原型纸样对比分析 |
| 5 旗袍的设计应用实践 |
| 5.1 系列作品的设计方案 |
| 5.1.1 设计思路与系列设计图 |
| 5.1.2 款式图与结构图分析 |
| 5.1.3 色彩与面料设计 |
| 5.2 系列作品的设计实践 |
| 5.2.1 制作过程与工艺细节 |
| 5.2.2 系列设计成衣展现 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 作者在攻读学位期间发表学术论文清单 |
| 致谢 |
（5）基于中学生生理及心理特征的高密针织制式校服设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国内研究现状 |
| 1.3.2 国外研究现状 |
| 1.4 研究方法、研究内容及创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究内容 |
| 1.4.3 创新点 |
| 1.5 相关概念的界定 |
| 1.5.1 校服的定义 |
| 1.5.2 制式校服的定义 |
| 第二章 中学生生理及心理特征分析 |
| 2.1 中学生生理特征 |
| 2.1.1 中学生长度生长规律 |
| 2.1.2 中学生围度生长特征 |
| 2.1.3 中学生第二性征分析 |
| 2.2 中学生心理特征 |
| 2.2.1 调研目的 |
| 2.2.2 调查问卷的设计 |
| 2.2.3 调研结果与分析 |
| 2.2.4 中学生心理特征 |
| 2.3 中学生生理、心理特征对校服设计的影响 |
| 2.3.1 女中学生生理、心理特征对校服设计的影响 |
| 2.3.2 男中学生生理、心理特征对校服设计的影响 |
| 第三章 中学生高密针织制式校服设计 |
| 3.1 高密针织制式校服设计原则 |
| 3.1.1 简约性原则 |
| 3.1.2 协调性原则 |
| 3.1.3 时尚性原则 |
| 3.1.4 舒适性原则 |
| 3.1.5 标识性原则 |
| 3.2 中学生高密针织制式校服的面料设计 |
| 3.2.1 高密针织面料的性能测试 |
| 3.2.2 高密针织面料的服用性能 |
| 3.3 中学生高密针织制式校服的款式设计 |
| 3.3.1 制式校服廓形设计 |
| 3.3.2 制式校服内部结构设计 |
| 3.4 中学生高密针织制式校服的结构设计 |
| 3.4.1 高密针织制式校服结构设计特点 |
| 3.4.2 高密针织制式校服的原型纸样设计 |
| 3.5 中学生高密针织制式校服的色彩设计 |
| 3.5.1 色彩的性别差异化设计 |
| 3.5.2 色彩的文化标识性设计 |
| 3.5.3 色彩的警示安全性设计 |
| 第四章 中学生高密针织制式校服设计实践 |
| 4.1 创新校服设计 |
| 4.1.1 款式设计 |
| 4.1.2 色彩设计 |
| 4.1.3 面料设计 |
| 4.1.4 配饰设计 |
| 4.2 成衣作品展示 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 课题主要结论 |
| 5.2 课题不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录一：作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
| 附录二：作者在攻读硕士学位期间的获奖情况 |
| 附录三：关于校服满意度的调查问卷 |
| 附录四：作者在项目中设计制作的成衣 |
（6）基于特殊体型的针梭织面料相结合服装设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究的背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 课题的研究目的及创新点 |
| 1.4 课题的研究内容及方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 第二章 特殊体型的分类与调研 |
| 2.1 特殊体型分类 |
| 2.2 特殊体型中梨形身材女性体型特性 |
| 2.2.1 中体梨形 |
| 2.2.2 胖体梨形 |
| 2.3 特殊体型(梨形)女性关键部位数据测量 |
| 2.3.1 数据测量对象及范围 |
| 2.3.2 测量数据统计及分析 |
| 第三章 针梭织面料拼接设计创新研究 |
| 3.1 针织面料特性及优势分析 |
| 3.2 梭织面料特性及优势分析 |
| 3.3 服装设计手法在拼接设计中的综合创新应用研究 |
| 3.3.1 视错在拼接设计中的应用 |
| 3.3.2 分割线与色彩在拼接设计中的应用 |
| 3.4 特殊体型(梨形)版型补正分析 |
| 3.5 设计实践调研分析 |
| 3.5.1 特殊体型(梨形)服装款式及穿搭规律分析 |
| 第四章 梨形身材女性系列服装设计实践研究 |
| 4.1 设计企划 |
| 4.1.1 灵感来源 |
| 4.1.2 设计主题 |
| 4.1.3 流行趋势 |
| 4.1.4 系列效果图 |
| 4.2 服装系列成衣分析 |
| 4.2.1 服装配饰 |
| 4.2.2 模特试穿对比 |
| 第五章 结论与展望 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 作品集 |
（7）服装设计中面料与廓形的双向建构（论文提纲范文）
| 学位论文主要创新点 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 课题研究的背景 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 课题研究的内容与方法 |
| 第二章 服装设计过程中决定廓形变化的因素 |
| 2.1 服装的内空间对廓形的影响 |
| 2.1.1 贴身服装 |
| 2.1.2 紧身服装 |
| 2.1.3 合体服装 |
| 2.1.4 宽松服装 |
| 2.2 服装面料对廓形的影响 |
| 2.2.1 轻薄型面料 |
| 2.2.2 厚重型面料 |
| 2.3 服装结构线对服装廓形的影响 |
| 第三章 服装廓形的发展 |
| 3.1 服装廓形变化历程 |
| 3.2 经典作品分析 |
| 第四章 服装廓形审美因素 |
| 4.1 个人审美 |
| 4.2 流行趋势 |
| 第五章 面料塑形的实验研究 |
| 5.1 对比性实验 |
| 5.2 设计效果图 |
| 总结 |
| 参考文献 |
| 发表论文及参加科研情况 |
| 附录 |
| 致谢 |
（8）针织标准体女上装原型样板研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 针织女装原型样板国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外针织女装原型样板研究现状 |
| 1.2.2 国内针织女装原型样板研究现状 |
| 1.3 研究原型样板的意义 |
| 1.4 研究的内容 |
| 1.5 研究思路和方法 |
| 1.6 本章小结 |
| 第二章 针织面料的性能以及面料选取 |
| 2.1 针织面料的分类 |
| 2.2 常用针织面料及性能 |
| 2.3 针织面料与及机织面料基本性能比较 |
| 2.4 针织面料的测试 |
| 2.4.1 实验内容及目的 |
| 2.4.2 实验前的准备 |
| 2.4.3 定负荷一次拉伸弹性测试 |
| 2.4.4 定负荷多次拉伸弹性测试 |
| 2.5 面料选取 |
| 第三章 针织女装基础理论 |
| 3.1 女装结构的设计方法 |
| 3.1.1 平面构成法 |
| 3.1.2 立体构成法 |
| 3.1.3 平面立体并用法 |
| 3.2 针织面料影响结构工艺 |
| 3.3 针织服装结构设计特性 |
| 3.4 针织女装与梭织女装结构设计的区别 |
| 3.5 针织女装设计特点 |
| 第四章针织女上装0松量原型结构设计试制 |
| 4.1 实验目的及方法 |
| 4.2 实验前的准备 |
| 4.3 实验要求 |
| 4.4 实验步骤 |
| 4.5 实验结果数据采集及数据分析 |
| 4.5.1 实验结果数据采集 |
| 4.5.2 实验数据分析 |
| 4.6 绘制针织女装基础纸样 |
| 4.7 小结 |
| 第五章 针织女上装不同松量原型设计 |
| 5.1 不同胸围放松量的立裁实验 |
| 5.1.1 实验步骤 |
| 5.1.2 立裁实验放松量的设计与控制 |
| 5.2 实验结果数据采集 |
| 5.3 实验数据分析 |
| 5.3.1 各部位数据的相关性分析 |
| 5.3.2 回归分析 |
| 5.4 回归方程的验证 |
| 5.5 绘制针织女上装不同松量的通用版型 |
| 5.6 小结 |
| 第六章 针织女上装不同松量原型的运用 |
| 6.1 针织服装风格分类 |
| 6.2 针织女上装不同松量原型在针织服装结构设计中的应用1 |
| 6.2.1 胸围放松量 2cm原型样板面料的选取 |
| 6.2.2 胸围放松量 2cm原型样板各部位尺寸的确定 |
| 6.2.3 胸围放松量的设计与分配 |
| 6.2.4 胸围放松量2cm原型样板图（如下图6-2所示） |
| 6.2.5 胸围放松量为2cm针织服装设计与着装效果 |
| 6.3 针织女上装不同松量原型在针织服装结构设计中的应用2 |
| 6.3.1 胸围放松量 8cm原型样板面料选取 |
| 6.3.2 胸围放松量 8cm原型样板各部位尺寸的确定 |
| 6.3.3 胸围放松量的设计与分配 |
| 6.3.4 胸围放松量8cm原型样板图（如下图6-5所示） |
| 6.3.5 胸围放松量为8cm针织服装设计与着装效果 |
| 6.4 针织女上装不同松量原型在针织服装结构设计中的应用3 |
| 6.4.1 胸围放松量 16cm原型样板面料选取 |
| 6.4.2 胸围放松量 16cm原型样板各部位尺寸的确定 |
| 6.4.3 胸围放松量的设计与分配 |
| 6.4.4 胸围放松量16cm原型样板图（如下图6-8所示） |
| 6.4.5 胸围放松量为16cm针织服装设计与着装效果 |
| 第七章 总结与展望 |
| 7.1 结论 |
| 7.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 |
| 致谢 |
（9）基于面料弹性的紧身型针织女上装原型样板研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 针织女装原型样板国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外针织女装原型样板研究现状 |
| 1.2.2 国内针织女装原型样板研究现状 |
| 1.3 研究的内容及意义 |
| 1.3.1 研究的内容 |
| 1.3.2 研究意义 |
| 1.4 研究思路和方法 |
| 1.5 本章小结 |
| 第二章 紧身型针织女装基础理论 |
| 2.1 女装结构的设计方法 |
| 2.1.1 平面构成法 |
| 2.1.2 立体构成法 |
| 2.1.3 平面立体并用法 |
| 2.2 针织女装原型的设计特点 |
| 2.2.1 女装原型的平面制图特点 |
| 2.2.2 针织女装与梭织女装结构设计的区别 |
| 2.3 紧身针织女装的设计原则 |
| 2.4 服装压力概述 |
| 2.4.1 服装压力产生的原因 |
| 2.4.2 影响服装压力的因素 |
| 2.4.3 服装压力对人体的影响 |
| 2.4.4 服装压力的测试方法 |
| 2.4.5 以服装压力控制放松量的机理 |
| 2.5 紧身型针织服装放松量与服装压力舒适性的关系 |
| 2.6 服装压力舒适参数P的确定 |
| 第三章 针织面料的弹性测试 |
| 3.1 实验内容及目的 |
| 3.2 实验前的准备 |
| 3.2.1 试验仪器与实验原理 |
| 3.2.2 测试面料准备 |
| 3.3 定负荷一次拉伸弹性测试 |
| 3.3.1 实验条件 |
| 3.3.2 测试方法 |
| 3.3.3 实验结果和分析 |
| 3.4 定负荷多次拉伸弹性测试 |
| 3.4.1 实验条件 |
| 3.4.2 试验结果和分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 不同弹性针织面料的立体裁剪实验 |
| 4.1 实验目的及方法 |
| 4.2 实验前的准备 |
| 4.3 实验总体要求 |
| 4.4 实验步骤 |
| 4.5 实验结果及数据分析 |
| 4.5.1 实验结果 |
| 4.5.2 实验数据分析 |
| 4.6 绘制针织女装无省紧身基础纸样 |
| 4.7 原型的验证 |
| 4.8 本章小结 |
| 第五章 同一弹性针织面料的针织女装立裁实验 |
| 5.1 实验方法与目的 |
| 5.2 试验前的准备 |
| 5.3 实验步骤 |
| 5.4 实验结果及数据分析 |
| 5.4.1 实验结果 |
| 5.4.2 相关分析 |
| 5.4.3 回归分析 |
| 5.5 绘制针织女装无省紧身原型纸样 2 |
| 5.6 原型的验证 |
| 5.7 本章小结 |
| 第六章 无省紧身针织原型在针织服装结构设计中的运用 |
| 6.1 紧身原型1在针织服装结构设计中的运用 |
| 6.1.1 紧身原型1应用实例 |
| 6.1.2 紧身型针织服装着装效果 |
| 6.2 紧身原型2在针织服装结构设计中的运用 |
| 6.2.1 紧身原型2应用实例 |
| 6.2.2 紧身型针织服装着装效果 |
| 第七章 两种紧身针织原型与梭织原型的对比分析 |
| 7.1 原型直观图对比 |
| 7.2 定性分析 |
| 7.2.1 制图原理与方法对比 |
| 7.2.2 立体构成形式对比 |
| 7.3 定量分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 第八章 总结与展望 |
| 8.1 结论 |
| 8.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果 |
| 致谢 |
（10）针梭相拼服装设计方法研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 序言 |
| 1.1 课题来源 |
| 1.2 研究背景与意义 |
| 1.2.1 课题背景 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外相关文献综述 |
| 1.3.1 相关书籍 |
| 1.3.2 相关学位论文 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 直接调查法 |
| 1.4.2 资料研究法 |
| 1.4.3 图片分析法 |
| 1.4.4 实验检测法 |
| 1.5 研究框架 |
| 1.6 术语界定 |
| 2 针梭相拼服装的历史演变与趋势 |
| 2.1 国内外针梭相拼服装发展 |
| 2.1.1 国外发展及现状 |
| 2.1.2 国内发展及现状 |
| 2.2 针梭相拼应用伴随着针织技术发展 |
| 2.3 创新针梭相拼服装设计的设想 |
| 2.3.1 梭相拼服装外衣化时装化的发展趋势 |
| 2.3.2 提高产品附加值和实用性 |
| 2.3.3 实施产品系列化战略，努力适应市场需求 |
| 3 针梭相拼服装设计 |
| 3.1 针梭面料的搭配设计应用 |
| 3.1.1 市场调研 |
| 3.1.2 三种应用形式 |
| 3.1.3 三种组合搭配类型 |
| 3.2 针梭相拼服装造型的设计 |
| 3.2.1 外廓形造型变化规律 |
| 3.2.2 结构线设计 |
| 3.3 针梭相拼服装色彩图案设计 |
| 3.3.1 常用针梭相拼服装色彩图案表现形式 |
| 3.3.2 2013针织图案流行趋势分析 |
| 4 钊梭面料相拼的可行性研究 |
| 4.1 针梭相拼常见面料及特性 |
| 4.2 影响相拼可行性的客观因素 |
| 4.2.1 回缩率差异 |
| 4.2.2 拉伸性差异 |
| 4.2.3 耐用性差异 |
| 4.2.4 针织面料独有特性 |
| 4.3 接缝拉伸强度测试 |
| 4.3.1 试验方法 |
| 4.3.2 设备工具与试验步骤 |
| 4.3.3 缝迹密度对针梭相拼面料接缝强度的影响 |
| 4.3.4 不同缝纫线对针梭相拼面料接缝强度的影响 |
| 4.3.5 相同面料不同拼接方式对针梭相拼面料接缝强度的影响 |
| 4.3.6 拉伸速度对针梭相拼面料接缝强度的影响 |
| 5 结论 |
| 参考文献 |
| 附录：在读研究生期间研究成果 |
| 致谢 |
四、针织(面料)与梭织(面料)服装原型之比较研究（论文参考文献）
- [1]卷边特性在裁剪针织服装设计中的探索与应用研究[D]. 王雪珂. 北京服装学院, 2020
- [2]年轻女装T恤中的创意结构设计与应用研究[D]. 吴双涵. 南昌大学, 2020(01)
- [3]纺织类非物质文化遗产研究及文创产品设计 ——以满族刺绣元素为例[D]. 刘金莹. 大连工业大学, 2020(08)
- [4]基于弹性面料的女青年旗袍结构设计研究[D]. 王海红. 西安工程大学, 2019(02)
- [5]基于中学生生理及心理特征的高密针织制式校服设计研究[D]. 朱信蓂. 江南大学, 2019(01)
- [6]基于特殊体型的针梭织面料相结合服装设计研究[D]. 袁也. 大连工业大学, 2018(03)
- [7]服装设计中面料与廓形的双向建构[D]. 王雪娇. 天津工业大学, 2017(08)
- [8]针织标准体女上装原型样板研究[D]. 罗斌. 上海工程技术大学, 2016
- [9]基于面料弹性的紧身型针织女上装原型样板研究[D]. 柴小婵. 上海工程技术大学, 2015(01)
- [10]针梭相拼服装设计方法研究[D]. 许婷婷. 东华大学, 2013(07)